Merket som en gang var forbeholdt polfarere og fjellklatrere er plutselig å se på rappere og supermodeller.
Om du klatrer, bestiger fjelltopper eller står på ski har du sannsynligvis hørt om Arc’teryx. Selskapet ble stiftet som Rock Solid i 1989, og produserte i utgangspunktet utstyr til fjellklatrere.
I 1991 byttet de navn til Arc’teryx, etter Archaeopteryx – en slekt av dinosaurer som lenge var anerkjent som den første fuglen. Dette er også grunnen til at Arc’teryx av og til omtales med slanguttrykket «Dead Bird».
Navnet skulle signalisere evolusjon, og selskapet har utviklet seg til å bli et av verdens beste på produksjon av klær og utstyr til krevende aktiviteter, fra fjellturer og klatring, til militæroperasjoner og politiarbeid.
Det er imidlertid lenge siden Gore Tex og boblejakker var forbeholdt fjellfanter og spesialsoldater. De siste årene har friluftsklær for alvor gjort sitt inntog i motebildet, og kjente merker som The North Face jobber aktivt for å fremstå som kule og urbane, blant annet gjennom samarbeid med andre designere.
I kjølvannet av trender som «normcore» har det de siste årene vokst seg frem en ny sjanger: «Gorpcore», kort for «Good Old Raisins and Peanuts». På godt norsk kan vi kalle det «turmiksstil». Stilen henter inspirasjon fra skog og mark, og har de siste årene blitt omtalt i motemagasiner og avise som Vogue og Wall Street Journal.
Blant merkene som har fått mye oppmerksomhet av moteeliten i det siste er Arc’teryx, som selv påstår at de ikke bryr seg om mote.
– Vi følger ikke mikrotrender. Den dagen vi prøver å omstille oss for å prøve å ta motemarkedet kommer vi til å miste det, sier designsjef Dan Green i et intervju med Hypebeast.
Helt uten sans for trender er selskapet imidlertid ikke. I tillegg til hovedmerket har de lansert Veilance, en høyt priset kolleksjon rettet mot det urbane markedet, og kolleksjonen System_A – en fargerik samling av plagg rettet mot yngre kunder. I et intervju med GQ er Arc’teryx tydelige på at planen med System_A er å tiltrekke seg «progressive kunder som er litt mer stilbevisste».
Blant musikkstjerner som Kanye West, Drake og Frank Ocean virker det imidlertid å være den originale merkevaren som står høyest i kurs.
A post shared by champagnepapi (@champagnepapi)Rapperen Drake er blant dem som ofte har latt seg avbilde i tøy fra Arc’teryx. Kamuflasjejakken på bildet over kommer fra Arc’teryx LEAF – en forkortelse for «Law Enforcement and Armed Forces» – og selges ikke på det sivile markedet.
Gjennom designere som Virgil Abloh har Arc’teryx også tatt turen ned fra fjellet, til høykulturelle arrangementer som moteuken i Paris. Abloh, som jobber for Louis Vuitton i tillegg til sitt eget merke Off-White, sendte modeller nedover catwalken i skalljakker sydd om til kjoler.
«Samarbeidet» med den populære designeren kunne vært en god reklameplakat, men friluftsprodusenten var raskt ute med å påpeke at Abloh hadde brukt deres utstyr uten tillatelse, og at dette ikke var noe offisielt partnerskap.
Foruten et samarbeid med merket Palace, og et partnerskap med det japanske merket Beams, virker det som at Arc’teryx gjør så lite som mulig for å oppfattes som «trendy». Ifølge designsjef Dan Green fokuserer de heller på å lage et så godt produkt som mulig.
– Jo mer du ser på «streetwear», jo mer legger du merke til at de merkene som gjør det bra nå ikke nødvendigvis kommer til å være der i fremtiden. Det beste vi kan gjøre er å lage gode ting. Jeg bryr meg ikke om hvem som kjøper det, sier Green til Hypebeast.
Samtidig poster superstjerner som Travis Scott og moteprofil Lawrence Schlossman bilder av seg selv i merkets klær på Instagram.
I tillegg til populære designere og store artister har Arc’teryx også skaffet seg innpass i de mest eksklusive kundegruppene: I England har både Prins Harry og Prins William har blitt avbildet i jakker fra det kanadiske merket.
Uansett hva de selv sier, er det er liten tvil om at produktene til Arc’teryx har slått an blant noen av moteverdens mest innflytelsesrike.
Det interessante er at det er de klassiske plaggene folk strekker seg etter, og akkurat som en trenchcoat fra Burberry, eller en polotrøye fra Ralph Lauren, har ikke skalljakkene fra Arc’teryx endret seg stort de siste årene.
Å ha en kundegruppe som spenner fra prinser til rappere er gjerne en luksus forbeholdt de mest eksklusive motehusene, og måten Arc’teryx forholder seg til design og trender på tyder på at de ser på seg selv som et.
