TOPPDESIGNER: Per Spook har selv fotografert kolleksjonene sine opp gjennom årene, som nå samles til en bok. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Nyheter

Slik ble Per Spook Norges motekonge

Per Spook (79) dro til Paris for å tilby franske kvinner den nordiske måten å kle seg opp på og ble den første norske motekongen.

  • Ingeborg Aspeli
Publisert:

MinMote møter 79-åringen i forbindelse med lanseringen av boken «Per Spook – Haute Couture 1977-1995». Spook har tatt nye bilder av kolleksjonene han har produsert opp gjennom årene, som han har samlet i en bok trykket på eksklusivt papir. For Spook er opptatt av luksus, men det skal slett ikke være prangende.

– Bildene skal være elegante. Det skal ikke nødvendigvis se kostbart ut, selv om det er det – akkurat som med moten, sier han.

TILBAKEBLIKK: Per Spook foran butikken sin i Avenue Montaigne i Paris i 1993. Foto: Sølvi dos Santos / VG

– Det ble rett og slett et stort smell

Per Spook har kledd opp Jane Birkin og dronning Sonja, jobbet for Saint Laurent og Dior og ikke minst som eneste nordmann hatt sitt eget motehus i Paris.

– Det aller største øyeblikket i løpet av karrieren må være da jeg viste min første kolleksjon under eget navn i på hotell Crillon i Paris, sier Spook.

– For det ble liksom bare «sånn», sier han og gestikulerer stort med hendene.

– Det ble rett og slett et stort smell.

Nedover catwalken gikk modellene ikledd i kjoler av de mest luksuriøse stoffene og lave sko – et uvanlig syn blant de parisiske motehusene.

Mange mente at man måtte ha høye hæler til haute couture, men det var ikke sånn jeg så på det.

Mote er tiden

Spook var inspirert av den norske kvinnen, som i motsetning til den franske, var fri og hadde et avslappet forhold til klær. De franske kvinnene ble fortsatt ofte kledd opp av ektemannen.

– Jeg ville bryte litt med den typiske måten kvinner kledde seg på, sier han.

Spook ønsket å lage klær tilpasset tiden – de skulle være behagelig og praktiske.

– Mote er tiden, sier han selvsikkert.

MOTEVETERAN: Per Spook fyller snart 80 år, og har lang fartstid i motebransjen – både å jobbe for andre og med eget motehus. Nå lanserer han en fotobok med nye bilder han har tatt av utvalgte plagg fra sitt selvtitulerte merke. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Det er også det han svarer på spørsmål om han synes tiden for haute couture er forbi.

– Mote er tiden. Og de unge har ikke tid til at det tar en måned å lage én kjole, sier han.

Tiden har gjort at det er for kostbart og urealistisk. Det er ny industri som har en teknologi som gjør at man kan lage flotte klær utenfor haute couture-systemet.

Dronning Sonja på første rad

Nedover catwalken på hotell Crillon den 15. juli i 1977 gikk skuespillerinnen Jane Birkin. Selv om det er over 40 år siden husker Spook det godt.

– Hun bar blant annet brudekjolen. Hun så helt fantastisk ut. På den tiden var det ikke vanlig å bruke noe annet enn mannekenger på catwalken. Men jeg ønsket å bruke jenter som var nye og moderne, sier han og nevner navn i fleng, blant andre den svenske supermodellen Gunilla Lindblad - og det norske skilandslaget.

SKIJENTER: Moteskaper Per Spook omringet av skilandslaget med Anne Jahren, Brit Pettersen, Marianne Dahlmo, Grethe Ingeborg Nykkelmo, Nina Skeime og Solveig Pedersen på catwalken i 1986. Foto: Bjørn Aslaksen / VG

Opp gjennom årene kledde han også opp dronning Sonja, som på den tiden var kronprinsesse. Hun var også på plass på flere av motevisningene hans i Paris i løpet av 80-tallet.

– Sonja var opptatt av klær og visste hva hun likte, så det var utrolig gøy å jobbe med henne, sier han.

KONGELIG BESØK: Per Spook sammen med daværende kronprinsesse Sonja i 1987. Foto: Sølvi dos Santos / VG

Rømte mot motedrømmen

Det finnes ikke noe norsk ord for «haute couture». Og det var kanskje nettopp derfor Spook skjønte at han måtte ut av landets grenser mot motemetropolen Paris for å bli klesdesigner. Han studerte ved motelinjen på Statens håndverks- og kunstindustriskole i 1959, og da han var 20 år gammel bestemte han seg for å flytte til Paris for å gå på den prestisjetunge skolen École de la Chambre Syndicale de la ­Couture Parisienne.

Kort tid etterpå begynte han som lærling hos Christian Dior, og deretter i praksis hos Yves Saint Laurent. I 1962 begynte han som motetegner hos Louis Féraud, hvor han etter hvert ble sjefdesigner. Der ble han i hele 17 år, før han bestemte seg for å starte sitt eget motehus.

OMRINGET AV MODELLER: Per Spook forteller at han var opptatt av å finne nye, moderne modeller til motevisningene sine. Her er han omringer av modeller etter motevisningen i Paris i 1986. Foto: Bjørn Aslaksen / VG

– Det var mange som lurte på om jeg ikke skulle starte for meg selv. Så da satset jeg. Jeg tenkte at det var bedre å angre på noe jeg hadde gjort, enn å angre på noe jeg ikke hadde gjort.

Men interessen for klær begynte lenge før han fikk snerten av Paris. Spook vokste opp i morens systue på Bislett i Oslo.

– Jeg satt under sybordet og lekte med stoffene. Så jeg har alltid hatt det i hendene på ett vis, sier han.

Norsk franskmann

Han ser på seg selv som fransk. Men som franskmann er Norge eksotisk. Strikk ble et gjennomgående tema i kleskolleksjonen hans. Til og med kanskje litt mer enn han ønsket selv.

I NORGE: Per Spook holdt også visninger i Norge. Her sammen med artisten Silje Nergaard som gikk visningen. Foto: Mattis Sandblad / VG

– Etter hvert ble jeg litt lei strikk faktisk. Men det ble kjennetegnet mitt, så jeg kom meg ikke unna det. Hvis jeg hadde litt mindre strikk i kolleksjonene fikk jeg kritikk, sier han.

Selv om Spook har også har jobbet med prêt-à-porter, er det haute couture som er hans hjertebarn.

– Det er i haute couture kreativiteten kommer på plass, sier han.

- Helt krise hvis noen andre enn meg skulle designet for motehuset Per Spook

I 1995 la Per Spook ned det selvtitulerte motehuset. Finanskrisen herjet i Paris, og investorene måtte trekke seg.

– Den dagen det var slutt kan jeg ikke si at jeg var spesielt ulykkelig. Jeg kjente at jeg tok av meg en tung sekk, sier han og legger til:

– Når man alltid går med sekk, så merker du ikke hvor tung den er. Men da man tar den av seg kjenner man på den utrolige lettelsen.

I nesten 20 år hadde han produsert flere kolleksjoner i året, samt hatt egne butikker verden rundt. Det var på tide å senke tempoet – og uten han kunne ikke motehuset leve videre.

– Det er mange tradisjonelle motehus nå som har nye designere. Det kunne jeg aldri tenkt meg. Det hadde vært helt krise hvis noen andre enn meg skulle designet for motehuset Per Spook, avslutter han.

Publisert:

Relaterte artikler

NYHETER

Moteskaperen Pierre Cardin er død

NYHETER

Erica Mathiesen og Anette Ousdal starter gjenbruksmerke

NYHETER

Ni moteøyeblikk vi ikke glemmer fra 2019

NYHETER

Høydepunkter fra haute couture-uken i Paris

NYHETER

Karl Lagerfeld er død

NYHETER

Motemoguler får heftig kritikk for Notre-Dame-donasjon

NYHETER

Melania Trump tatt av vinden etter Vogue-krangel