ETT ÅR ETTER: Elisabeth Stray Pedersen synes annerledesåret har vært stressende, men har klart å holde hjulene i gang på klesfabrikken hun driver i Oslo. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Nyheter

Designer Elisabeth Stray Pedersen: – Kanskje corona ga oss dytten vi trengte

Coronapandemien har fått Elisabeth Stray Pedersen (33) til å se på jobben som designer med helt nye øyne.

  • Thea Roll Rakeng
Publisert:

Nedstengning, restriksjoner og pandemi er dårlig nytt, også for dem som lever av å designe og selge klær. Hva gikk gjennom hodet til norske designere da coronapandemien stengte ned Norge for fullt 12. mars i fjor? Hvilke utfordringer har dukket opp, og hvordan går det nå? MinMote har snakket med fire av landets fremste designere om annerledesåret ingen kunne forestille seg for ett år siden.

Da Oslo-jenta Stray Pedersen tok over det tradisjonsrike ullmerket Lillunn og den tilhørende klesfabrikken i Oslo i 2015, var det gjort. Klesmerket ESP var ikke lenger en fjern drøm, det var plutselig en realitet.

Året som har gått siden den torsdagen i mars fjor har vært preget av mye usikkerhet og stress, forteller Stray Pedersen da MinMote møter henne over symaskinene på fabrikken på Økern i Oslo.

– Jeg har vært unormalt mye stresset det siste året. Usikkerheten har vært det verste, sier hun.

I seks år har 33-åringen bygget opp et etter hvert velkjent og solid norsk klesmerke, som ifølge henne selv «vokser i akkurat passe fart».

– Kommer alt til å stoppe opp nå?

Karakteristiske kåper i norsk ull har de siste årene blitt merkets signaturplagg, men dressbukser, blazere og strikk har også gjort det bra. Hele 60 prosent av markedet hennes er i Japan hvor ESP selges i over 50 butikker. Her i Norge er det fem butikker som fører merket i tillegg til egen nettbutikk og salg fra fabrikken.

– Jeg lager klær på forespørsel, så vi sitter ikke på et lager med masse varer som ikke blir solgt. Det aller meste produseres lokalt her på fabrikken, så sånn sett har det vært veldig positivt med tanken på det siste året, sier hun.

NYHETER

Pia Tjelta om annerledesåret: Som et korthus som kunne kollapse

BIG IN JAPAN: Største del av markedet til ESP er i Japan, faktisk hele 60 prosent. Når det har vært lockdown der har det vært mer åpent i Norge, så det har vært flaks, innrømmer designeren. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Da coronapandemien slo til for fullt 12. mars i fjor, kjente Stray Pedersen på følelser hun ikke hadde kjent på før.

– Kommer alt til å stoppe opp nå? Får vi fullført den sesongen vi har startet på? Det var det første jeg tenkte. Så ble jeg umiddelbart veldig stresset for ordrene som allerede var lagt inn fra kunder og om disse kom til å gå gjennom på den vanlige måten, eller om ville bli kansellert.

Stressmoment nummer to gjaldt permitteringer som var vanskelig å komme unna. Men det tok ikke lang tid før Stray Pedersens team kunne gå tilbake til normal produksjon. Ordrene ble heller ikke kansellerte.

– Vi måtte rett og slett bare dure på videre og krysse fingrene for at det skulle løse seg. Jeg har vært heldig og har ikke hatt noen store hick ups som jeg vet mange andre har hatt.

NYHETER

RENATE NIPE STARTET KLESMERKE RETT FØR CORONA: HAR VÅKNET MED ET GISP

Vanskelig med usikkerhet

Stray Pedersen forteller at når pandemien har sørget for lockdown i Oslo har det ikke vært sånn i Japan, og omvendt.

– Det har også gjort at jeg har hatt flere ben å stå på, heldigvis, sier hun og legger til at hun er takknemlig for at merket hennes er såpass lite at det kanskje har vært lettere for henne å navigere seg gjennom pandemien, enn mange andre.

– Men usikkerheten har vært vanskelig. Det at man ikke vet hva som skjer. Vi har jo måttet snu oss rundt og sagt ja til alt som har kommet vår vei. For eksempel hoppe med på pop up-shop i høst med Michael Olestad, selv om vi hadde lyst til å teste det ut uansett. Alt i alt føler jeg at det har gått bra tross omstendighetene. Vi var så heldige å ha butikk i det vinduet hvor samfunnet var åpent. Kontrakten gikk ut idet det stengte ned igjen.

LOKAL PRODUKSJON: Da designerspiren Stray Pedersen fikk muligheten til å overta det tradisjonsrike ullmerket Lillunn og den tilhørende fabrikken i 2015, startet også hennes egen designdrøm med ESP. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Frem til januar i år har Stray Pedersen drevet og eid fabrikken alene. Nå har Manufacture Oslo overtatt driften og 33-åringen leier seg inn, i tillegg til å fungere som driftansvarlig med Gisle Mardal som daglig leder. Oppkjøpet kom på et heldig økonomisk tidspunkt for Stray Pedersen, selvom ikke det var årsaken til at NFTA ville inngå samarbeid. Dette har vært planlagt i flere år.

– Jeg er usikker på hvor lenge jeg ville klart å drifte fabrikken alene i 2021. Og i hvert fall ikke med det året vi har lagt bak oss. Jeg føler at jeg har kjørt litt slalom mellom de helt store krisene det siste året, sier Stray Pedersen.

NYHETER

TOM WOOD OM BERG- OG DALBANEÅRET: MYE FRYKT OG BEKYMRING

Tenker annerledes rundt å være designer

Coronapandemien har imidlertid fått henne til å tenke nytt og reflektere rundt yrket sitt som norske designer.

– I løpet av dette året har det blitt enda tydeligere for meg hvilken rolle en designer skal ha. Det handler ikke bare om å pushe produkter, det handler om å løse problemer og se hvilke behov som er hos kundene.

TRADISJONSRIKT MØNSTER: – Måkemønsteret ble opprinnelig tegnet i 1920 av Thorolf Holmboe for Berger Pledd. Mønsteret var i deres arkiver frem til 80- tallet hvor grunnlegger for Lillunn, Unn Søiland Dale, besøkte Berger med en parisisk designvenn og de fikk lov å lage pleddkåper med mønsteret. Designer Jean-Charles de Castelbajac gjorde også et samarbeid med måkemønster-kåpen den gang da som ble fotografert av Robert Mapplethorpe. En bit av Lillunns historie, mote og tekstilhistorie er gøy å trekke frem når vi har muligheten, sier Stray Pedersen om kåpen som er en del av hennes nye kolleksjon. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

I løpet av pandemien har hun og teamet laget strikkepakker så kunder kan strikke sin egen ESP-genser. Prosjektet har blitt veldig populært, ifølge Stray Pedersen, og er noe hun kommer til å fortsette med i fremtiden.

– Strikkeprosjektet henger veldig sammen med året. Folk ville ha noe å drive med, sier hun og fortsetter:

– En designer må finne løsninger for folk å få seg klær på, også sett i et bærekraftsperspektiv. Folk har kanskje tatt mer kontrollen over eget forbruk og klesskap dette året og det er utrolig fint å se. Man får et annet forhold til klær man lager selv. Kanskje det var corona som ga oss den lille ekstra dytten vi trengte for å se det.

– Hva er målet fremover?

– Vi skal satse både her i Norge og i Japan. Vi vil jo vokse, men jeg har ikke noe mål om å bli noe gigantisk. Jeg vil være passe stor, passe liten. Samtidig ha rom til å teste ut spennende prosjekter som håndstrikkemønster eller flere gjenbruksprosjekter med Fretex, sier hun og legger til:

– Det er et paradoks det der, hvordan man kan vokse uten å bli fanget i et hamsterhjul som er vanskelig å stoppe. Det er jeg nemlig ikke så interessert i. Det er viktig å finne en balanse der.

Publisert:

Relaterte artikler

NYHETER

Tom Wood: – Har betalt tilbake pengestøtten

NYHETER

Pia Tjelta om annerledesåret: – Som et korthus som kunne kollapse

NYHETER

Startet klesmerke rett før corona: – Har våknet med et gisp

NYHETER

Celine Aagaard om: Familielivet, barndommen og karrieren

KLÆR

Sofia Tjelta og Thea Sofia Loch Næss fronter ny kjolekolleksjon

NYHETER

Holzweiler om den nye satsingen: – Vi må tørre å være litt annerledes

KJENDIS

Påskespalten: Rikke Krefting