Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette.
På MinMote finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere.
Hvilke produkter MinMote skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener MinMote penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke».
Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på MinMote, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker.
I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.
Hva er aktive ingredienser?
Derfor spiller ingredienslisten på produktene dine stor rolle.
Denne saken er skrevet av Cathrine Stabel i nettstedet Helt Krem, som er ekspert på skjønnhetsprodukter.
Aktive ingredienser er et begrep lånt fra medisinverden, og indikerer at et produkt skal gi en viss effekt for deg. Produkter med aktive ingredienser kan være så mangt, så her spiller ingredienslisten en stor rolle. Det finnes en gruppe ingredienser som har en dokumentert effekt, i en viss dose, i en formel, og disse bør man kjenne til om man vil ha effektive produkter.
Aktive ingredienser skal kunne jobbe målrettet for spesifikke forbedringer av huden når det kommer til:
- fuktighetsbalanse
- pigmentering
- jevn hudtone
- aldringstegn
- virke forebyggende på samtlige av disse tilstandene
Det er millioner av produkter som kjemper om oppmerksomheten din, trendingredienser, nye verktøy og nye behandlinger. Det er ofte lurt å gjøre litt research før man kaster penger etter hudpleieprodukter. Selv om et produkt inneholder en ingrediens, betyr det ikke nødvendigvis at den gir noe uttelling i mengden og formelen den er i. Noen ganger er en ingrediens på listen, kun slik at man kan bruke fordelene ingrediensen skal gi i markedsføringen av produktet.
Eksperten: – Dropp sminkeservietter for godt!
Når du sjekker en ingrediensliste er det ofte de fem til syv første ingrediensene på listen det er mest av i formelen. De kan utgjøre rundt 80 prosent av formelen. Stort sett er vann den første ingrediensen på listen, og det er fordi vann funger utmerket som løsemiddel for å blande ut andre ingredienser.
De merkevarene som er ekstra flinke viser prosentandelen av aktive ingredienser i produktet. Da vet man hva man får for pengene og er bedre sikret å få maksimal uttelling av ingrediensen.
Med det sagt, så finnes det en rekke ingredienser som ikke regnes som aktive, men som ofte hjelper aktive ingredienser å fungere bedre, eller har en annen rolle i et produkt. Ofte er de fuktighetsgivende, rensende eller hjelper huden å absorbere produktet bedre. Ingredienslisten sier derfor ikke alt om en formel eller et produkt, men kan gi deg en viss indikasjon på om markedsføringen har grunnlag for å holde det den lover.
C-vitamin/askorbinsyre (ascorbic acid)
C-vitamin er en arbeidshest. Den gjør så mangt og er en av de beste ingrediensene man kan legge til i en rutine. Den brukes best på morgenen, etter rens, før fuktighetskrem og solkrem.
C-vitamin er effektiv fra relativt lav prosent som en antioksidant, som beskytter oss mot frie radikaler. I konsentrasjoner på ti til 20 prosent er ingrediensen effektiv for å beskytte oss mot solskader (i kombinasjon med SPF), øke kollagenproduksjon i huden, gi jevnere hudtone og tekstur, jevne ut linjer, gi glød og redusere pigmentering.
C-vitamin finnes ofte i konsentrasjoner på 0,5 prosent til 20 prosent i produkter, i visse tilfeller over 20 prosent. Det er ikke slik at 25 prosent er bedre enn ti til 20 prosent. Dette kan ofte være markedsføring for at forbruker skal tro det er et mer potent produkt. Om det er konsentrasjoner over 20 prosent bør man sjekke med produsenten om det er dokumenterte fordeler med en høyere prosent for akkurat deres produkt.
C-vitamin bør som regel ligge relativt høyt mellom de fem til syv første ingrediensene på ingredienslisten om den skal ha en reell effekt i et produkt. Om et produkt mener å kunne lysne pigmentering, jevne ut huden, øke kollagenproduksjon, osv., men C-vitamin er langt nede på ingredienslista, så er det nok lurt å se seg om etter et annet produkt.
Noen hudtyper, spesielt sensitiv eller uren hud, kan reagere på ren C-vitamin. Da er det lurt å prøve ut ingrediensen i andre former. Det finnes nemlig derivat av ingrediensen som har lignende fordeler som ren C-vitamin (selv om deres egenskaper ikke er bevist i like utstrakt grad som ren form for C-vitamin) og kan passe bedre for din hud. Se eventuelt også etter andre type produkter. Kanskje er ingrediensen bedre å bruke i maske eller olje, enn serum, for din hud.
Problemet med C-vitamin er at det er en ustabil ingrediens. Det vil si at den påvirkes av både varme, lys og oksygen. Produktet bør derfor være i en forpakning som beskytter innholdet mot lys og luft – gjerne en pumpe, pipette og mørkt glass eller beholder som ikke slipper igjennom lys. Du vil ofte se at produkter med C-vitamin er relativt klart i fargen når du starter å bruke det, men får en gul nyanse etter hvert. Produktet er som ferskvare å regne. Sett det kjølig og mørkt og bruk det jevnlig.
Det finnes flere former for C-vitamin. Se etter disse navnene på ingredienslisten: ascorbic acid (ren form for C-vitamin/askorbinsyre og dokumentert effektiv). Deretter finnes C-vitamin derivat som må omdannes til C-vitamin/askorbinsyre i huden for å ha effekt: Tetrahexyldecyl Ascorbate (Ascorbyl Tetraisopalmitate), Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP), Bis-glyceryl ascorbate/Glyceryl ascorbate, Sodium Ascorbyl Phosphate (SAP), Ascorbyl Glucoside, Ascorbyl Methylsilanol Pectinate, Ascorbyl Palmitate.
Som med alle aktive ingredienser bør man starte forsiktig og jobbe opp hudens toleranse. Man skal alltid bruke solkrem på dagen, etter fuktighetskrem og før sminke, når man bruker aktive ingredienser i rutinen.
AHA (alpha-hydroxy acids)
AHA er en av de mildeste formene for kjemisk eksfoliering, og kan gi den etterlengtede «gløden» til grå og gusten hud. Ingrediensen løser opp «limet» mellom de døde hudcellene, slik at de lettere «gir slipp» på huden, og ny, frisk hud kommer frem. Dette forbedrer hudtilstanden generelt. I tillegg bidrar ingrediensen til økt fuktighetsnivå i huden, stimulerer kollagenproduksjonen og kan lysne pigmentering.
Ingrediensen brukes best i et serum eller maske på kveldstid, etter rens og før fuktighetskrem. De fleste hudtyper tåler AHA-syrer godt, men den er spesielt egnet for moden, tørr og normal hud. Det kan også brukes av sensitive hudtyper, men her er det viktig å finne en prosentkonsentrasjon som fungerer for den enkelte. Ingrediensen kan brukes to til fire ganger i uken avhengig av hvor fet/tørr huden din er.
Hvilke produkter man foretrekker avhenger av smak og behag. Noen liker å bruke toner med AHA, som da kan brukes ofte, mens andre foretrekker serum som er mer konsentrert og kun brukes et par ganger i uken.
Dette må du gjøre med håret nå
AHA er mest effektiv på mellom fem til ti prosent og brukes i en rekke ulike produkter, i ulik konsentrasjon. Vanligvis ligger det på fra ett til ti prosent, i alt fra tonere, til serum, rens, fuktighetskrem, masker og rene eksfolieringsprodukter. Man kan ikke selge AHA i konsentrasjoner over ti prosent i Europa. Dette for å unngå hudirritasjoner.
Det finnes flere former for AHA. Glycolic og lactic acid er de mest vanlige, men mandelic acid, malic acid, tartaric acid og citric acid er også AHA.
BHA (beta-hydroxy acids)
BHA har mindre molekylstørrelse enn AHA og trenger derfor dypere ned i huden. Det er det perfekte våpen mot små urenheter, svarte prikker og kviser. BHA løser opp oljen i porene og forhindrer derfor at talg kan tette dem og at kviser eller svarte prikker kan oppstå. I tillegg er ingrediensen betennelsesdempende og bidrar til jevnere hudtekstur.
Ingrediensen brukes best på kvelden, etter rens og før fuktighetskrem. Avhengig av hvor fet hud man har, kan man bruke rens med BHA som er mildest eller serum som er mest potent. Toner med BHA kan være en gyllen middelvei, avhengig av hvor høy prosentandel BHA produktet har. Ingrediensen passer best for kombinert hud, fet hud eller normal hud med svarte prikker eller små kviseutbrudd (for eksempel rundt menstruasjon).
Fordi BHA løser opp talget, kan overforbruk av BHA tørke ut huden og føre til høyere talgproduksjon og potensialet for mer kviser eller svarte prikker. Det er derfor en fantastisk ingrediens å bruke to til fire ganger i uken avhengig av hvor fet huden din er, men det er viktig å ikke overdrive.
BHA er effektiv fra 0,4 prosent til to prosent. I Europa er to prosent den høyeste konsentrasjonen som er lovlig i hjemmeprodukter. Den mest kjente formen for BHA er salicylic acid, men det finnes flere former, som betaine salicylate og willow bark extract, som også er BHA.
Niacinamide (Vitamin B3)
Niacinamide er en super ingrediens, som sees ofte på ingredienslisten – og det med god grunn. Den gjør litt av alt, og har til sammenligning med C-vitamin, retinol, syrer som AHA eller BHA, ikke noe potensial for å irritere huden eller gjøre den sensitiv. Det betyr ikke at du trenger å bade i den, men den er lett å bruke og gjør mye bra, som blant annet: regulerer talgproduksjon, styrker hudbarrieren, virker betennelsesdempende, reduserer rødhet i huden, reduserer pigmentering og bidrar til at huden holder bedre på fuktighet.
Ingrediensen kan brukes både morgen og kveld, hver dag, etter rens, før fuktighetskrem. Den er ofte mest potent i serumsform, men kan også brukes i rens, toner, fuktighetskrem og ansiktsmasker. Niacinamide passer for alle hudtyper og i alle aldre, spesielt tørr, sensitiv og fet hud.
Niacinamide er effektiv fra rundt 0,5 prosent hvor den gir cellene energi til å utføre sine oppgaver bedre, fra to prosent styrker den hudbarrieren, regulerer talgproduksjon virker betennelsesdempende og demper rødhet. Fra rundt fire til fem prosent er den effektiv mot hyperpigmentering som f.eks. aknearr eller misfarginger i huden.
Man finner niacinamide i en rekke ulike produkter og i en rekke ulike konsentrasjoner, så dette er en ingrediens de fleste kan finne i et produkt de liker. Niacinamide kan også, med fordel, kombineres med retinol, fordi det styrker huden og kan redusere bivirkningene ved retinol.
Ingrediensen er stabil og ikke spesielt sensitiv for lys, luft og varme, den kan derfor sees i en rekke ulike produktforpakninger.
Man trenger ikke ta spesielle forbehold eller bygge opp hudens toleranse for denne ingrediensen. Likevel er det alltid lurt å bruke solkrem når du bruker aktive ingredienser i rutinen.
A-vitamin/Retinol
Retinol er kanskje den ingrediensen vi vet mest om og som er mest forsket på og skrevet om. Det er den eneste ingrediensen som jobber best med pigmentering og linjer, redusere talgproduksjonen, stimulere produksjon av kollagen og elastan, øke cellefornyelsen, sørge for at porene ikke blir tilstoppet og forbedre hudstruktur. En vinner med andre ord. Likevel er det en ingrediens man skal bruke med varsomhet.
Retinol kan gi bivirkninger, som rødhet, sensitiv hud og flass. Den brukes best på kvelden, etter rens, på tørr hud, før fuktighetskrem. Retinol fås i mest konsentrert form i et serum, men kan også brukes i krem, da kan man ofte slippe unna noen av bivirkningene. Det er viktig å bruke en god fuktighetskrem når man bruker retinol. Det er ikke noe poeng i å starte med retinol før etter man har fylt 30, med mindre man sliter med akne og man får retinol etter konsultasjon av lege.
Bruk gjerne retinol en kveld i uken i starten, deretter to ganger i uken i noen uker, deretter kan man trappe opp til flere ganger i uken. Man trenger ikke bruke retinol hver kveld for at den skal være effektiv.
Retinol passer derfor for alle hudtyper over 30, men de med sensitiv og tørr hud bør starte forsiktig og muligens heller vurdere retinol i krem, enn konsentrert i et serum. Ingrediensen er effektiv i lave konsentrasjoner fra 0,1 prosent, men finnes ofte på rundt 0,3 prosent, 0,5 prosent og ett prosent på markedet. Man trenger ikke bruke høy prosentandel for at ingrediensen skal gi resultat. I konsentrasjoner over én prosent må man få retinol (retinsyre) på resept fra lege eller hudlege.
Å bruke kun betegnelsen retinol er egentlig misvisende, som gruppe kan de kalles retinoider og den enkelte ingrediens sin effektivitet bestemmes av antall trinn kroppen bruker på å omdanne den til retinsyre, som er den aktive formen.
Retinol esters blir til → retinol som blir til → retinal/retinaldehyd som blir til → retinsyre.
Retinol og retinol esters finnes i produkter som selges uten resept og må omdannes til retinsyre i huden for å gi effekt.
Ulike former for retinoider er:
Retinyl Propionate, retinyl palmitate, retinol, retinaldehyd, retinyl retinoate, hydroxypinacolone retinoate (HPR), retinyl acetata og retinol linoleate er andre former for retinol og retinol esters, som i stor grad har samme effekt som retinsyre, men må omdannes til retinsyre i huden før den har effekt.
Utfordringen med retinol er at det er en ustabil ingrediens, det vil si at den påvirkes av både varme, lys og oksygen. Produktet bør derfor være i en forpakning som beskytter innholdet mot lys og luft, ofte en pumpe, pipette og mørkt glass eller beholder som ikke slipper igjennom lys.
Som med alle aktive ingredienser bør man starte forsiktig og jobbe opp hudens toleranse. Man skal alltid bruke solkrem på dagen, etter fuktighetskrem og før sminke, når man bruker aktive ingredienser i rutinen.
Solkrem
Solkrem er ingen aktiv ingrediens, men et av de produktene som gjør mange av de aktive ingrediensene nevnt i denne saken til dels overflødig. Om man er flink å bruke solkrem i tidlig alder vil det beskytte mot tidlige aldringstegn, pigmentering, hudkreft og andre solskader.
Invester i det viktigste
Dette er noen av de klassisk aktive ingrediensene som er godt undersøkt over lengre tid, og ofte en favoritt blant dem som formulerer produkter på grunn av sin effektivitet. Ingrediensene nevnt i denne saken brukes ofte best i serum, fordi serum er mer potent og konsentrert enn en fuktighetskrem.
Vær oppmerksom på konsentrasjon (prosent) av ingrediensen i et produkt og sjekk at ingrediensen er høyt oppe på ingredienslisten, slik at du får maksimalt ut av produktene du kjøper.
I en hudpleierutine kan det være lurt å bruke helt enkel og god rens og fuktighetskrem, som man kan få billig på apoteket, og heller investere og legge pengene i aktive ingredienser i form av et serum.
Kilder:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27391637
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022202X18321973
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-2494.2004.00228.x?deniedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25607905
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26578346
VIL DU HOLDE DEG OPPDATERT PÅ MOTE OG TRENDER? Følg MINMOTE PÅ INSTAGRAM!
